ФОТОУВЛЕЧЕНИЕ

Главная » практика » Фотографируем ночной город

Фотографируем ночной город

Стемнело? пора гулять!

image15001

Помните, как это было у Артура Конан Дойла в «Собаке Баскервилей»? «Остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно». Так вот, это не для настоящих фотографов! Наоборот, именно ночью появляется уникальная возможность сфотографировать не только реальные объекты, но и нечто, созданное нашей фантазией или игрой света и тени. Блики, огни, загадочная фоновая подсветка, игра теней и отражений — все это делает ночные фотографии особенно необычными и привлекательными. А насколько колоритными бывают результаты фотосессий на ночных улицах современных мегаполисов. Вот уж где настоящая светопись!

Съемка в темное время суток — очень специфичный вид фотоискусства. Эффектный и достаточно сложный — не только для человека, который нажимает на кнопку спуска, но и для самой фотоаппаратуры. Для ночных съемок необходимы светосильная оптика, высококачественные малошумящие матрицы и — обязательно — штатив. А фотографу стоит забыть о той куче автоматических примочек, которые есть в его камере, — вряд ли с их помощью удастся получить хоть сколько-нибудь приемлемый результат. Темные неконтрастные объекты вносят сумятицу в работу автофокуса. Крайне низкий общий уровень освещенности в сочетании с яркими источниками света, попадающими в кадр, делают расчет экспозиции непосильной задачей для автоэкспонометра. А потому ночь для фотографа — время ручного управления.

Основная особенность такой съемки заключается в использовании длинных выдержек, поэтому ваша камера обязательно должна иметь функцию продолжительного экспонирования. Затвор может быть открыт и секунду, и две, и тридцать, и даже несколько минут. Такие режимы вполне по силам большинству современных камер среднего класса. У них есть возможность полностью ручного выбора экспозиции или установки приоритета выдержки.

Важно крепко стоять на ногах

image15002

Когда свет попадает на светочувствительную матрицу довольно продолжительное время, получаются не только разнообразные красивые эффекты, но и целый ряд проблем. Любое, даже незначительное смещение неизбежно отразится на результате, и кадр получится смазанным. Поэтому, необходимо надежно закрепить фотоаппарат. Надеяться на то, что можно будет поставить его на какой-нибудь неподвижный предмет, не стоит. Обещаю вам, что именно в той точке, откуда сюжет выглядит наиболее выразительным, никакой твердой горизонтальной поверхности вы не найдете. То есть в условиях низкой освещенности снимать можно только со штатива. Так что если вы еще до сих пор не обзавелись треногой — самое время это сделать. Благо теперь без труда можно подобрать вполне приличные штативы в любом фотомагазине. Если бюджет позволяет, то стоит обратить внимание на прочные тяжелые конструкции, так как даже небольшой ветер может покачнуть легкую неустойчивую треногу. Если же по каким-либо причинам у вас оказался легкий алюминиевый штатив, возьмите с собой обычный полиэтиленовый пакет и отрезок веревки. Уже на месте съемки из всего этого набора можно будет соорудить импровизированный груз — взять обычный камень, положить его в пакет и подвесить на штатив — это утяжелит и стабилизирует всю конструкцию.

Не стоит забывать и о том, что нажатие пальца на кнопку спуска фотоаппарата также вызывает колебания. Чтобы избежать «шевеленки», лучше использовать пульт дистанционного управления или таймер автоспуска. Кроме того, нежелательные колебания может вызывать поднятие зеркала в зеркальных фотоаппаратах. В таком случае перед открытием затвора лучше заблокировать зеркало в поднятом состоянии — у многих камер есть такая возможность.

Дом с привидениями

Изменяя продолжительность выдержки и зафиксировав значение диафрагмы, можно добиться самых различных эффектов. Огромный мегаполис на вашей фотографии окажется совершенно пустым, без людей и машин, если установить время экспозиции около минуты и больше. От запоздалых прохожих не будет видно даже теней, а редкие автомобили оставят за собой лишь едва заметные световые полосы. А если выдержка будет очень длинной, то и этих следов в кадре не останется. Уменьшите выдержку, и автострады наполнятся длинными яркими разноцветными полосами. Выдержка на 1- 2 секунды — и в вашем городе поселятся призраки. Этого времени хватит, чтобы проходящие мимо люди оставили свой след на светочувствительной матрице, но их фигуры будут размазанными и полупрозрачными.

А есть ли свет?

Ключевой момент всякой съемки — определение экспозиции — значений выдержки и диафрагмы. При этом именно ночные сюжеты городских улиц обладают максимальной контрастностью. Яркий свет фонарей и чернота подворотен в высшей степени усложняют поставленную задачу. Все это приводит к тому, что фотографу всегда придется жертвовать какой-то частью композиции. Например, если вы определите экспозицию по светящейся неоновой вывеске, то дома и деревья вокруг останутся практически черными. К сожалению, с этим невозможно бороться. Проблему придется решать композиционными способами.

image15003

Если, снимая пейзажи при солнечном свете, мы боялись пересветить какой-либо участок, то на ночном снимке слишком темные или слишком светлые объекты не так страшны. Те же уличные фонари или зеленый глаз светофора оставляют в кадре яркие цветные пятна, которые становятся неотъемлемой частью композиции, а также добавляют особый шарм и привлекательность ночным фотографиям. А черные непроработанные силуэты домов, памятников, людей и деревьев на фоне темнеющего неба окутывают работу фотохудожника аурой таинственности.

Сложность только в том, чтобы эти силуэты были четкими. Чтобы помочь автоматике правильно настроиться на резкость я, например, уменьшаю диаметр отверстия диафрагмы до величины, которую допускает экспозиция, потом фокусируюсь на какой-либо хорошо освещенный или светящийся объект, расположенный примерно на таком же расстоянии, что и объект съемки, а потом перевожу камеру в режим ручной фокусировки. После этого уже можно спокойно заниматься построением композиции, съемкой в режиме автобрекетинга или чем-нибудь другим — камера будет «помнить» эту настройку. Можно также вручную подкорректировать фокусировку или воспользоваться функцией подсветки автофокуса, которой снабжены многие современные фотокамеры.

Иногда бывает достаточно обычного карманного фонарика — просто посветите им на объект съемки, чтобы помочь камере сориентироваться на местности. Кроме того, он позволит вам получить некоторые интересные эффекты — как художник кистью создает изображение на холсте, так и фотограф направленным лучом света может прорисовывать элементы композиции, создавая причудливые узоры.

Параметры экспозиции

В условиях ночной съемки очень многое зависит от правильного выбора экспозиции. Не только проработка отдельных деталей в кадре, как это бывает при хорошем освещении, но и вообще вся сюжетная линия. С другой стороны, ошибочно выбранные параметры, губящие дневной снимок, в темное время суток могут привести к совершенно неожиданным результатам. Этот парадокс делает жанр ночной фотографии одним из наиболее интересных. Но прежде чем совершать такие гениальные ошибки, нам, безусловно, нужно научиться правильно выставлять экспопараметры.

Современные цифровые фотоаппараты используют в своей работе три вида режимов.

image15004

Оценочный или матричный замер — камера выдает среднюю экспозицию, основываясь на информации, считываемой со всей площади кадра.

Центрально-взвешенный интегральный замер — камера учитывает степень освещенности всей поверхности матрицы, при этом основное внимание уделяется центральной части кадра.

Частичный или точечный замер — зона определения экспозиции совпадает с зоной автофокусировки.

Если ваша камера позволяет вручную установить один из трех режимов, то стоит активировать точечный экспозамер. Ни центрально-взвешенный, ни тем более матричный в нашем случае не подойдут, так как у ночных сцен очень велика контрастность. В этих режимах автоматике легко ошибиться, если в поле кадра попадет слишком много темных объектов, или наоборот, слишком много источников света. Выберите основную зону вашего будущего кадра и именно по ней замерьте экспозицию. После этого надо скомпоновать кадр так, чтобы непроработанные или пересвеченные объекты либо несли какую-нибудь смысловую нагрузку, либо не бросались в глаза. Очень полезной может оказаться функция фиксации экспозиции AE-Lock, которая позволяет зафиксировать параметры съемки по точке, отличной от точки фокусировки. После нажатия на соответствующую кнопку можно менять композицию кадра, сохраняя нужную величину экспозиции.

Даже если вы абсолютно уверены в том, что правильно настроили выдержку и диафрагму, рекомендую вам всегда делать несколько кадров с экспозиционной вилкой в одну ступень. Такая функция называется «брекетинг» и есть во многих камерах. При ее активации камера автоматически изменяет величину экспозиции в заданных границах для трех последовательных кадров. Если автобрекетинга нет, придется вносить экспокоррекцию вручную. Для первого кадра — на одну ступень ниже, для второго — без коррекции и для третьего — на одну ступень выше. Можно сделать и пять кадров, сдвигая экспозицию от -2 до +2 ступеней. Все эти сложные манипуляции нужны не только для того, чтобы предотвратить возможную ошибку, такие сдвиги экспозиции часто помогают добиться неожиданных результатов. Во время ночных съемок сложно заранее сказать, какая именно настройка будет единственно верной. Как недодержкой, так и передержкой можно создавать различные художественные эффекты. В руках мастера все экспозиции правильны. А любой замысел основывается на определенном опыте. Поэтому больше снимайте и больше экспериментируйте.

Ночной портрет

image15005

Нет ничего лучше коллективных прогулок по ночному городу. Но далеко не всегда получается сфотографировать человека в темное время суток — в лучшем случае на снимке получается смутный абрис фигуры на сплошном черном фоне. А как хотелось, чтобы в кадре хорошо было видно и великолепный пейзаж, и полное мрачного трагизма небо… Такие неудачные кадры получаются из-за того, что камера замеряет уровень освещенности и, поняв, что вокруг темно, включает вспышку, поднимает чувствительность матрицы и устанавливает короткую выдержку. А что может осветить маленькая лампочка, встроенная в современные компактные цифровики? Только находящиеся вблизи предметы и людей. Короткого времени экспозиции не хватит, чтобы на фотографии проработался фон, так что вместо домов и деревьев будет банальная темнота. Чтобы этого не случилось, нужно заранее перевести камеру в режим ночного портрета. При этом объекты на переднем плане будут освещены вспышкой, а темный фон прорисуется за счет долгой выдержки. Нужно только зафиксировать камеру и попросить ваших фотомоделей не двигаться во время съемки.

Если же у вас возникнет желание поэкспериментировать с ночным портретом, переключайтесь в ручной режим. Вам понадобятся прикрытая диафрагма, чтобы получить большую глубину резкости, длинная выдержка, чтобы хорошо получились детали фона и синхронизация вспышки по второй шторке. Такой режим работы вспышки означает, что она будет срабатывать в момент, когда затвор начинает закрываться. Это нужно для того, чтобы у зрителей не возникло ощущения, что на фотографии все движется задом наперед. Представьте себе, что за замершим в ожидании срабатывания затвора человеком идет прохожий. Если вспышка осветит эту сцену в начале экспозиции, то «заморозит» фигуру идущего в начале движения, а след, который образуется в результате длинной выдержки, окажется перед его носом. Если же осветить сцену непосредственно перед закрытием затвора, то шлейф, как и положено, окажется за спиной пешехода.

Тихо! Не шумите!

Вечный враг ночных съемок — цифровой шум. Совершенно ненужные цветные или монохромные точки и пятна, появляющихся в тех местах, где их быть не должно. Лучше всего они заметны на однотонных участках кадра, например, на безоблачном небе. Повышение чувствительности ISO, длинные выдержки и присутствие в кадре недоэкспонированных зон подстерегают ночного фотографа буквально везде. А ведь именно эти факторы приводят к увеличению уровня шума. Бороться с ним сложно, но можно. Неважно, будет ли выдержка 5 или 15 секунд, ведь фотоаппарат закреплен на штативе, чтобы снизить уровень шума, лучше отключить автоматический выбор чувствительности и установить минимально возможное значение вручную — ISO50 или хотя бы ISO100. А если они все же мешают восприятию фотографии, то стоит побороться с ними уже на этапе последующей обработки кадра, с помощью фильтров, таких как Neat Image или Noise Ninja.

Шторы и звезды

Особенность ночных фотосессий заключается в том, что в городе источники света часто окружают фотографа со всех сторон. Мы не сможем просто отвернуть объектив, встав спиной к фонарю. Напротив окажется другой фонарь или яркая витрина магазина. Свет от боковых источников, падающий на объектив, создаст различные блики, которые могут испортить будущий шедевр. Поэтому, как и в яркий солнечный день, используйте бленду. Это такое фигурное кольцо, которое надевается на объектив и защищает его от бокового света. Устройство чем-то напоминает шоры у лошади. Посмотрите на свой фотоаппарат, возможно, производитель уже оборудовал его такой насадкой. Если нет, то стоит купить модель, которая подойдет к вашему объективу. Есть и еще один вариант — посетите ресурс www.lenshoods.co.uk, там вас научат, как самому изготовить бленду из бумаги. Пол Маттон разместил на этом сайте выкройки для самых популярных объективов Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Sigma, Tamron и Tokina.

Кроме бленды, имеет смысл обзавестись всевозможными туманными и звездными фильтрами. С их помощью можно создать вокруг точечных источников света расходящиеся в разные стороны лучи. Уличные фонари и фары стоящих автомобилей будут похожи на яркие звезды. Если у вас нет такого фильтра или его невозможно установить на объектив вашей камеры, то похожих результатов можно добиться, сильно «зажав» отверстие диафрагмы.

image15006

Даже при ночных съемках нельзя забывать о балансе белого. В зависимости от цветовой температуры источника освещения свет, который попадет через оптику объектива на КМОП-сенсор, содержит три основных цвета — красный, зеленый и синий. Пытаясь компенсировать цветовую температуру в сложных условиях, автоматика камеры может допускать серьезные ошибки. Иногда яркий свет ламп или фонарей полностью «убивает» нормальные цветовые соотношения — снимки неожиданно приобретают красные, синие или какие-либо другие оттенки. Поэтому я рекомендую вам поэкспериментировать с различными предустановками баланса белого, которые есть в каждом фотоаппарате. Так вы сможете добиться интересных цветовых эффектов. Если же вы захотите правильно передать сложный световой рисунок городской иллюминации, то ручная настройка этого параметра будет просто незаменима. Так что, отправляясь в ночные скитания, захватите с собой лист белой бумаги, по которому и будете настраивать свою камеру.

Что касается композиции, то при съемке ночного города действуют стандартные правила — соблюдение «золотого сечения», многоплановости и т.п. Можно только порекомендовать вам обращать особое внимание на детали — например, попавшие в кадр водные поверхности — гладь городского пруда, или дорога, смоченная поливальной машиной, создадут неповторимую игру света. А многократно отраженные галогеновые или неоновые источники света украсят любой, даже самый унылый индустриальный пейзаж.

***

Напоследок стоит упомянуть сюжетные программы, которыми спокойно могут пользоваться люди, которые не хотят вникать в тонкости фотографии. «Ночной» режим фотосъемки доступен практически всем цифровым фотокамерам. Кроме того, многие аппараты снабжены и более специфичными режимами: «Ночной портрет», «Ночной пейзаж», «Фейерверк», «Свечи» и т.д. Как правило, эти программы довольно просто активируются и дают вполне приличные результаты.

Вспышка в ночи

В большинстве компактных камер используются встроенные вспышки, энергия импульса которых не изменяется. Количество света, которое попадет на светочувствительный элемент, регулируется выдержкой и диафрагмой. При этом экспозиция определяется с помощью пробного срабатывания: во время первого импульса производится замер и устанавливаются нужные значения экспопары, а во время второго — происходит сама съемка. На практике данный режим работы неудобен тем, что в момент первой вспышки света человек на долю секунды рефлекторно закрывает глаза и как раз в этот момент камера производит саму съемку. Результат вы можете представить сами. Поэтому для качественной съемки портретов в условиях низкой освещенности лучше применять внешние вспышки, которые имеют возможность регулировки времени срабатывания и энергии импульса.

дополнительный материал по теме: Robert Caputo глава «Night and Evening» из книги «National Geographic Photography Field Guide», NGS, Washington, DC, 2001. стр. 256–-263.

Реклама

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: